劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人——敦煌甘南纪行（完）

【兰州】

　　四月二十五清晨，在火车上醒来，窗外白茫茫一片，快到兰州车站了。一片灰黄色的土地和植被互相分不清，依稀能看到压在下面的小片绿色植被，提醒来客这已经是快要夏天的季节了，庆幸带了羽绒服。

　　下车，想起去年七月，去年宝玉则时经过兰州，空气也是一样这么清冷。说实话，兰州这座城市，按理我是不大喜欢的，既没有青山绿水，也不够苍茫大气，连旅行手册上的游览介绍都显得那么没底气，几个没什么大所谓的景点，空气也不清澈。但兰州始终让人无法抱着一种无所谓的心态，不知道是因为去年风靡小青年中的那首歌词“陌生人请给我一支兰州”，还是因为它是一个向西走的中转站而不可忽视。

　　个人认为，作为游客，兰州不能忽略的地方有三处。第一处是小吃众多的大众巷，第二处是大大小小多达几十座的清真寺庙，第三处就是兰州博物馆。

　　这博物馆，别的不说，单单是那青铜制马踏飞燕，就足以撑起整座馆的门面。之后在嘉峪关长城博物馆中见到了仿制品，相比起来真真只能算作是粗制滥造，上不得台面。这马据说是集所有优良马种的优势所在，背宽臀挺，四肢健壮修长，蹄大而饱满，头部凸出圆润，鬃毛柔顺。尤其是这匹马微微侧头的姿态，更显得动感十足。

　　这匹马被放置在名为“丝绸之路”展馆的最中央，而这被分为四个部分的展馆里，还有其他青铜制品，竹简，泥塑，薄金片饰品，绘画，瓷器等等。内容丰富，每一件展品都可圈可点。

　　但不管怎么说，作为习惯了米饭的南方人，不太热衷的拉面，并没有为兰州加分，加上兰州城四处在修，堵车堵得十分严重，只能说与兰州，始终不投缘吧。

右上的凉皮，和左下的甜醅子，应该是比较有代表性的小吃了。甜醅子不是第一次吃到了，在青海时吃到时，感觉就是青稞酿的米酒，只是青稞还粒粒完整，越嚼越香，而酒汁也是醇厚无比。兰州的甜醅，是一碗干燥的青稞，临时浇上一勺甜水所成，醇厚感大大减低。

【敦煌】

　　依旧是晚上的火车，早上到了敦煌。这会儿还算是淡季，但火车站门口拉客的大妈大叔明显已经提前进入了旺季的节奏。看我们的眼神根本不是在看人，而是看着一块肥肉。心里恐惧得很，努力保持微笑，以最快速度逃离现场，正好被其他两人捡到一起搭车去了莫高窟。这时候我并不知道，之后的十几天里，我会对这样的氛围慢慢习以为常，甚至胸有成竹。

　　莫高窟的路途正在扩建，一路沙尘，却没想到景区内部种了大片的树林，倒是极为养眼，虽然并没有遮住空气里让人躁动不安的气息。淡季门票八十，学生证半价四十，是这一趟最为值得的一个门票了，尤其与晚上的鸣沙山景区相比。

　　莫高窟，已经被几百年来无数人顶礼膜拜过，却依然让人震撼。女导游们穿着长过膝盖的藏蓝色大衣制服，戴一朵丝巾，显得帅气又干练。一行人跟着导游，参观了藏经洞，和卧佛，剩下的是在莫高窟壁画四个代表年代中分别选择一两个代表作参观。北魏，隋唐，五代，以及宋，西夏，元，还有一部分清代的修补画。

　　北魏和隋唐的壁画，塑像，是最有个性，最容易辨认的。

　　北魏时期，画工简练，用色清晰，壁画上常出现黑色人物形象，是白色颜料氧化形成，其他图案多为蓝色和白色。壁画整体以简约风格为主，且人物形象硬朗，而塑像以胡人的高鼻高眉为主，此时的佛教还大致保持着西域传来的原汁原味。

　　隋唐时期，画工复杂，用色也复杂，以调和颜色为主，且使用纯金更为普遍。壁画人物的面相逐步汉化，且逐步女性化，眉眼柔和，脸部轮廓饱满。莫高窟最为引以为傲的飞天，就出现在这个时期的壁画中。飞天虽是男性，却腰肢柔软，身形纤细，衣物飘扬，与北魏时期姿态硬朗的飞天截然不同。塑像的衣物繁复且华丽，接近皇室式样。

　　而清代时期的壁画，其实也很好辨认。那些年代久远，如北魏或隋唐时期的洞窟，若是壁画却是粗糙不堪，线条不流畅，人物也呆板，用色更是心不在焉，那多半是清代经过“修缮”所致。

　　这洞窟中，不仅有鬼斧神工，还留着其他的东西。比如某时期，政府将莫高窟当做监狱关押俄国人，这些俄国人在洞窟中留下的字迹。比如那些规规矩矩出现在壁画正中间的长方形空白，正好挖去了佛像的头部或者正好挖去了一尊飞天的空白。

　　我总觉得，每当夜深人静，月黑风高，这里的每一棵绿油油的树，都会在黑暗里枝叶凋零，使得大漠的风裹着沙一次一次的肆虐过这片洞窟。其他的山丘都因砂石的飞滚而发出呼呼的嘶鸣声，只有这片洞窟保持着无尽的沉默。

莫高窟的清晨

　　傍晚爬上鸣沙山，最高，也是人最少的一座山头。日落算不上多么壮美，这儿算不上真正的大漠，远处也没有孤独的狼烟，浪漫的月牙泉旁边多了个维持水量的小水库，就像是生活不能自理的病人挂了个排尿壶。

　　但惨白的鸡蛋黄缓缓湮灭的时候，山头上的七八个人还是集体沉默了。这种时候，想任何事情都是矫情，只能无言的看着夜色将至，然后下山。

　　第二天的行程是没有什么惊喜的，说得难听点是上车睡觉，下车拍照。但人总觉得自己的独一无二的不是么，我也总觉得即使是大巴，自己也不会沦落成那样无趣的过客。春风不度玉门关，多美的词儿啊。而玉门关真正出现在眼前的时候，有多少人能抑制住心中对这样一个毫无特殊的小土包的失望？

　　每一个人都在努力的想象这个土包风华正茂时候的场景。挺拔的楼门上，威武的将军面朝西方站立，面容被刺骨的风沙雕刻着，后背却还感受着徘徊于此的春风的暖意。

　　至于西出无故人的阳关，听说早已经连土包都快要消失了，倒是某年日本为了拍摄阳关影视剧而精心重建的一座影视城如今成了个赚钱的景点。如今，人与人之前可以用无数种方式联络，电话短信微信ＱＱ邮件论坛……却没有几个人能数落出几个“故人”。有的文艺青年还常常喜欢用故人二字，但总牵杂着暧昧的情愫，况且那所谓的故人，只是对年少无知时犯下的错误的美化罢了。好友知己分别，在互相的心里虽然都重如泰山，但只能杯酒相送。珍惜但不执念，可谓是洒脱。若是老天作美，还有相见之日，定也只是把酒畅谈而无半点心酸。

　　还有一段汉长城，据说是保存得最为完好的一段。这个“完好”指的大概是还凸出地面吧。我们站在它面前感叹历史，却忘记了当下也正在一秒一秒的变为历史。

　　雅丹地貌，也就是传说中的魔鬼城，由于景区开发的缘故，我们只见到了寥寥几桩石头形状，未开发的景区深处路程漫长，有越野车上戴着牛仔帽的司机在揽客，２００一位，囊中羞涩的学生党只能默默退散，坐在路边的石凳上竖耳，希望能听到魔鬼城传来的凄厉风声。

　　回程途中还顺道去看了西千佛洞，总体比莫高窟时期更早，但规模极小的一组石窟。规模小除了不靠近当时的主路，地理位置没有莫高窟优越之外，还因为此地多发山难，如今大部分洞窟都已经消失在塌陷的泥流中，剩下的十几个洞窟也半残不堪。但这里能看到更加纯粹的西域佛教的壁画，更少被中原文化所融合。

　　至此，敦煌一线游览完毕。回到鸣沙山脚下的山庄小院，翻看历史上那些豪言壮语，院子隔出一方星空，北斗正好在上方。

葡萄美酒夜光杯，

欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑，

古来征战几人回。

【嘉峪关】

　　到嘉峪关已是下午时分，冒着烈日赶去关城，却得知正在大修，五十大洋的门票实在不值，于是先前往长城博物馆溜达一圈。这个博物馆虽然内容绝谈不上丰富，但多少还是有些意思，尤其有趣的是馆里陈列了大量壁画砖，这些砖是汉长城上取下来，壁画风格极为简约传神，人物憨态可掬。内容多以平民生活作息为主，如牧羊，商旅往来，耕作等等，寥寥几笔似小儿所作，又神形兼备，让人看得捧腹。

　　出了博物馆，不想竟直接躲过了大门，直接到了城门楼下。沿着一段旧，一段新的城墙来回溜达了几圈，等到日头稍稍西落，拍下了唯一一张照片，私心想着要是我是景区的管理，必然把这门票做成古时的通关文凭，该是多有趣的一件事。

【张掖】

　　匆匆告别嘉峪关的日落，踏上去张掖的绿皮火车。在候车室候车，老王过来打招呼。清晰的记得两天前，略疲惫的踏入在敦煌的落脚点——月泉山庄时，老王一个人靠在院子边的木椅子上一根一根的抽烟不止。之后一起爬鸣沙山，晚上一起在小吃街吃馕包肉，喝当地的西凉啤酒，半夜就着凉风吃泡面，早上睡眼朦胧的起床搭车去看玉门关。

　　老王要直接借道兰州回上海，我们还要继续旅程。这样的旅程，这样的萍水相逢太多太多，多得根本不可能除了萍水相逢之外还能多点什么。甚至知道一个真真假假的名号，就已经算是难得。之后在张掖一起错过末班车差点被困在景区的“患难之交”，也不过是一份浅浅的互道珍重的情谊罢了。这样的点头之交，刚刚接触的人总是有些难适应。这种时候多了，便喜欢上了这种互相不知来头，沉迷于当下几秒的感觉。

　　半夜到了张掖，火车上的一个年轻女人拉着我们让开车来接她的家人送我们去青旅。她哈欠连天，却坚持要送我们到门口。青旅位置偏僻，还和她的家在相反方向，这样麻烦别人，心里又别扭又温暖，只能不断的说谢谢。

　　之后的一天是这几天来最为懒散的一天，美名其曰满血复活，哪知道之后的甘南之行的懒散程度简直人神共愤……此为后话。

　　一觉睡到下午一点，三点要包车前往著名的张掖丹霞地质公园，去美食街先大吃一顿的想法被周公无情的扼杀在睡梦中。但从昨天大早起来赶火车开始，只在嘉峪关吃了一碗面筋尚且算是正餐，现在胃已经强烈抗议。出门在外，胃要好好保护，不能大意，好吃与否还是其次，首要是要“正常的食物”。旁边店铺一碗“牛肉小饭”，其实还是面啊，还是面！！！

　　好吧，这一趟三五天，真是已经完全消磨了我对面食的那么一丁点儿喜爱，以至于之后甘南之行一直以糌粑为生……

　　张掖丹霞，因为被张大导演看重而名声大噪，但难得的一点不坑爹。景区自然保护得相当良好，连路面，观景台阶，甚至卫生间的屋顶，都按照石壁的颜色，一道一道仿照修建，与周围融合得相当完美，不觉得突兀。

红色的路面真是大爱啊~

　　跟着游览大巴看过几个观赏点之后，原路返回，在最靠近景区大门的第一个观景点留下来等待夕阳。刚开始，小小的观景台挤满了游客，慢慢地很多人看着晚霞无望，顶多也就只是个鸡蛋黄，便早早下山，搭车回去，只剩我们一行四人，坚持等到鸡蛋黄都完全落下，才随着最后一批人下山。在半山腰看到一辆车，开往我们要去的东门方向，按理说它该稍作停留看看有没有游客需要搭车，但它一脚刹车没踩……等我们五人下山，山下还有一辆车，被最后的人群挤得满满当当，但我们最后没上车。不是因为怕挤，而是因为这趟车是开往西门的末班车，而刚刚那趟东门末班车已经绝尘而去。

　　没赶上末班车其实不是重点，重点是这么一大群游客，竟然，竟然！竟然只有我们四人是要去往东门……其他人都是去往西门……

　　于是我们被留在荒无人烟的景区，面面相觑。

　　好在四人都属于没心没肺的物种，既然如此，那就面朝东方，走吧～一边走一遍哼着小曲：“大王派我来巡山嘞……”偌大的景区，斑斓的山体，渐渐染上墨色的天空，何等浪漫的一次小冒险。

　　其实我们心知肚明，丢了游客景区比我们着急。等末班车回去，一清人头发现少4人，立马就会派车进来接。过了一会儿背后开来一辆车，却不是景区车，而是私人包车进来的，时间比较晚，看我们在路上走便让司机顺道捎上。

　　想要与众不同，总是要承担风险，很多时候还要切实的付出代价。这一次如果真的冒着夜色走上六七公里，虽然也没有大危险，之后或许还会成为津津乐道的谈资，但实际这种与众不同并不仅仅包括苦中作乐的“乐”的部分……冒险是件成王败寇的事，这话我说过多次。

　　回程小吃街，还是只能吃面……一份搓鱼儿，尽可能的保持着作为一个不合格吃货的热情。我想起了前年五一，在山西碛口，我住在当地一个大妈家。大妈对我很好，有一天我跟她说，我想去县城吃顿饭，换换口味。大妈很是伤心，道：“我每天都给你换着花样做面吃，你还要去换口味。”我欲哭无泪：“大妈，你今天做刀削，明天做炮仗，换面条的形状，也算是换口味吗……”

【夏河】

　　在兰州转车，晚点半夜到兰州，只睡了几个小时便匆匆起来，抓狂的想吃米饭。下楼随便找了家峨眉饭馆。说实在的，真的是不咋地，相当的不咋地。米明显是陈年老米，毫无香味可言，口感像米糠，青椒肉丝里的青椒倒是还鲜绿可爱，但肉丝却隐约一股味儿，像是在冰柜里冻了几十天，又拿出来在闷热厨房里搁了半天似的。油放得好像不要钱，可惜是最最不入流的油。西红柿鸡蛋汤总算是中规中矩，除了那奇奇怪怪的鸡蛋之外。

　　真是我这辈子吃过的最难吃的饭菜之一。

　　但也真是我这辈子吃的最饥渴的饭菜之一。就是这样的一餐饭，米饭上来之前我们俩差点抑制不住在一分钟之内把一盘青椒肉丝全部干掉的冲动。给家里打电话，想起在家时候对饭菜那叫一个讲究。明早想吃一碗蛋炒饭，头晚必定提前煮好一锅米饭，米必须是南方细长的米，越南方越好，水量要稍微少点，才能求得粒粒分明。鸡蛋是老家自己养的土鸡蛋，小葱是楼上花盆里自己种的小火葱，配饭的哪怕只是一叠酸萝卜，也必定是刚好泡了一个星期左右，鲜嫩可口。哪怕只有自己一个人在家，每餐也要一荤一素一汤，绝不会马虎的。

　　再看着面前这餐，看看自己风卷残云的吃相，才知道什么叫做失去的可贵。

　　一路去往夏河，去年七月从兰州自驾出发时才凌晨四点，竟没有机会留意出兰州后青山绿水的景致，刚从荒漠的戈壁滩回来的我，甚至有些不太适应。小山的山腰还萦绕着薄雾，脚下有一条时有时无的溪水，山谷脚下不时有小村出没，村里总是高高建着清真寺标志性的圆顶，居民的房屋也颇有清真的风格。偶尔又夹杂了一个佛教的小村和寺庙，于是房屋又改成藏红色为主调。　　

　　拉卜楞寺，又是一个曾经匆匆掠过的地方，这次可以好好欣赏了。正好是五月一日到的县城，住进了敦煌认识的智利小哥大力推荐的华侨饭店。果然是最受外国游客青睐的旅店啊，大堂十几个人，除了老板娘和我们俩，剩下一溜儿都是高鼻梁深眼窝。

　　之前在兰州转车，因为新疆车站出事，再加上敦煌方面沙尘暴，所有火车全部晚点至少四个小时。听到旁边两个德国妹子说“西哎涩兰州”，我当场笑出声，“西哎涩”是德语，大致等于英语里的“shit”，等于中文的“妈蛋”。她俩惊喜的奔过来吐出一堆德语，半吊子的我只能以一句话来扭转局势：“sorry,can u speak english?”

　　于是之后，两个德国妹子，一个西班牙小哥，一个加拿大小哥，俩韩国妹子一大叔，再加上我们俩，就在对兰州车站和对敦煌住宿“五分钟就没有了”的热水的吐糟中，迅速建立了萍水之交的短暂革命友谊。

　　晚上在旁边藏餐厅解决，昏暗的屋子里弥漫着暖烘烘的味道，天花板上绘满了精致复杂的图案，木桌椅手感滑润像是浸泡过酥油，顾客中有朝拜的藏民，拉卜楞寺的喇嘛，还有不多几个游客。

【藏区的食物】

　　藏餐里比较大众化的种类并不多。

　　糌粑，炒熟后磨成粉的青稞面和酥油茶，奶等等揉成的小团。普通藏民家吃的糌粑是不加糖的，味道其实很像米糠。餐厅里一般加糖，多加奶，口感好了不是一点半点，是我最喜爱的藏餐主食。

这是糌粑……那种做成月饼撒上白糖的食物，原谅我不能接受它进入糌粑家族。

　　康巴肉饼，这是四川境内的藏区食物，有点像是大两倍的锅盔，里面是一层厚厚的牛肉馅，油极多，趁热切开吃。

　　藏包子，估计是最常见的了。但难吃程度和它的名声一样拔尖。其一是群众发面技巧明显和内地同胞不是一个档次，估计压根儿没有醒面这么一说吧，吃起来跟软陶瓷的口感类似。其二是群众大概也完全不知道“去腥”为何物……牛肉配大葱加点盐，当当当当~汁水丰富，但确实难吃。

　　酸奶，勉强也算是特色食物吧，名声在外，且对得起这名声。要点是够新鲜，如果有藏餐馆的老板告诉你牦牛酸奶本来就有腥味，那你应该抄起酸奶糊他一脸。别忘了多加糖。

　　蕨麻，也称人生果，是稍微小众的食物，因为比较贵。晒干的果实，煮过后配粥，酸奶，或者跟酥油米饭白糖拌在一起吃。口感清甜，是到藏区不可多得的购物好选择，自留送人必备良品。

蕨麻八宝饭。

　　酥油茶和甜茶，随处可见，除了牧民家自己打的茶，我至今没有发现比拉萨街头茶馆更好的喝茶去处。论壶卖，去年的价格好像是五块，这是靠近大昭寺的，稍微游客罕至的本地小茶馆是两块。一壶可以喝半天。大家都偏爱甜茶，我也是，不过酥油茶还是需要体验的。

　　偌大的藏区，特色食物其实还有很多，只是因为种种原因（多半是因为太贵）而几乎不会在藏餐馆出现。既然写到这里，顺便再写写我吃过的藏食吧。

　　烤蘑菇，听起来很简单。蘑菇一般是草甸子上的黄菇，每年夏天若是你从拉萨出发去往日喀则，沿途就会有藏族同胞站在路边抱着一兜一兜的黄菇售卖，前年的价格大约是十五一斤吧。当然到市场上就不止这个价钱了。因为天然，因为售卖期限太短，因为全部人工挖掘跟虫草一个道理，所以几乎不可能在藏餐馆吃到。烤的材料，用的是牦牛粪便糊的粪饼。曾经我也有心理阴影，后来看到真正干净的牦牛便便就淡定了，极干净，跟直接搅打过的草区别不大，绝无异味。新鲜黄菇直接烤，烤软后刷一层酥油或者我也喜欢刷软奶酪，开吃。黄菇并不是唯一选择，新鲜松茸那是顶级享受了，我只吃过那么两次。

　　黄菇在我家还有一个吃法，烧午餐肉。这是小时候对鸟不拉屎的日喀则部队驻扎地几乎唯一的良好记忆，也是我爸这批兵最奢侈的享受之一。那会儿随便一个兵好像都很牛，很血性，不像现在需要挑挑拣拣才能重温那种有点暴戾的热血沸腾。扯远了。

　　风干牦牛肉。藏餐中最最霸气的食物，没有之一。没有盐，不会烟熏，就是上好牦牛肉一整大块挂在帐篷外面吹干。用刀片着吃，爱吃多少吃多少。不少去西藏回来的人都皱着眉头跟我说，风干肉好难吃，又腥又硬。唉，这么贵的食物，竟然暴殄天物……

　　牛肉拌饭，名字很小家碧玉贤良淑德，其实很血腥……这种食物在藏区也是很小众的，只有某一个地区的剽悍群众才偏爱。血糊糊的生牛肉糜，拌饭。这对牛肉的要求极高，跟牛排一个道理，吃的是原味，不是整天在血线附近徘徊的黑牦牛是不可能拿来做这道食物的。本着吃货大无畏的精神我吃了那么半碗，表示很自豪。

　　也顺便提一下奶干吧，跟酸奶同宗，但地位千差万别。我还记得我只有几岁的时候，父亲从西藏带回来几串奶干扔在冰箱里，放了至少两年原封不动。从此奶干被例入我家黑名单。那种酸臭的味道很容易亲身尝试。买一袋牛奶把衣服打湿放几天阴干，闻起来大概就是那个味道。不过这东西又便宜又特色，每个通往西藏景区的垭口都有群众售卖，一串一串的，买来到此一游拍个照也还可以接受。

【继续写夏河】

　　住的地方除了外国人过于扎堆之外，隔音效果一般，床位略贵５０￥。但洗澡条件真是让人感动得落泪，相比兰州和敦煌……

　　到达的那一晚，狂风大作，快要日落时和结伴的友人围着拉卜楞寺走了一圈，差点被冻成了狗，据说明天会下雪，只穿了一条牛仔裤突然觉得自己很悲情。

　　睡觉前我们喝着甜茶，几个人围在一起用不同口音的英语互相鼓励明天一定要六点起来买壶酥油跟着进寺庙朝拜，言之凿凿。第二天果然很有默契的都睡到了十点。阳光灿烂，谁说要下雪来着？

　　先买酸奶和大饼坐地上吃个早饭先。

　　转经筒的台阶，差点又让我想到某年某日的拉萨艳遇墙。阿门，说了几遍往事随风了？

　　去找心念念的酥油花殿和文物陈列馆，摸不着头绪，殿堂都没什么标示，十一点才找到售票处听说导游带着只游览一个小时便没了兴致。当然，第二天到郎木寺才发现这里的售价是多么多么的善良可亲是后来的故事了。

酥油花。

　　冒着太阳游荡，却幸运的蹭到了导游，跟着看了喜金刚等几个学院，最值得一看的大经堂要检票原本已经放弃，一看门口人流涌动便也准备跟着混进去，被检票的藏民一眼看出，拉着我奸笑道：“你们几个的，没票！”我也奸笑道：“您就让我们进去吧。”

　　经堂正在念课，进去挨着碰额，看了灵塔。对于游客来讲，只是猎奇罢了，没有信仰无所谓，可如果也没了归属感，那真是荒凉的人生了。希望能包容，能平和，比懂得珍惜更重要的是知道怎么放手，执念是不应该有理由的，再丰厚的感情也不能。

　　殿堂门开，铿锵钟响。

　　下午纠结之后几天的行程，同伴希望尽量利用这几天再去一趟宁夏贺兰山附近，大约可以玩一天半，我偏向于继续往郎木寺方向走，宁愿轻松的在一个地方多玩两天也不想过于走马观花。说起来今天刚看了篇文叫做《如何在旅行之后不分手》。钱钟书老先生也讲过一句至理名言，说蜜月应该安排在结婚之前，若是一同经历旅途，见证了互相的生活细节，最粗糙的一面，还互相爱慕，才应该在一起。

　　我对旅伴很挑剔，但其实自己也并不是一个靠谱的同伴。绝大部分时候我都很随性，吃什么住什么这些细节我都无所谓，凌晨起来徒步跋涉去看日出结果什么也没看到也会觉得没关系，自有另一番妙处。但这种随性有时候会显得太冷漠。按理说结伴出行，就像谈恋爱，不应该轻易分手扬镳。但对于我来说，如果觉得矛盾不可调和，无论何时何地，便会讲：“那我去ｘｘｘ了，你玩儿得开心，随时联系。”

　　真希望所有事情上，我都可以这么清爽。

　　在综合火车票，时间等等因素后，最后还是决定去往郎木寺，两人愉悦的去睡午觉，一觉醒来便已经是下午五点半。来不及再去逛殿堂，直奔晒佛的山坡等落日。

　　山上风大，很冷，山坡上似乎是小喇嘛们每日玩耍的地方，年纪大点的喇嘛就静静的坐着。风吹过，带着草地被踩过后的草汁香。夕阳被山峰挡住，不一会儿拉卜楞寺的全貌就沉入的阴暗中，无缘见到金光满地的场景。

【郎木寺】

　　早上七点，大巴车准时出发去往郎木寺镇。一路草原没有绿意，但阳光很好，一片金黄色依然很美。大巴车上售票的小哥，很兴奋的打开手机给我们看他在草原上拍的照片。

　　快中午到达郎木寺镇，无比的冷清。镇上几乎所有的青旅都没有人，据说是住客要下午才会到，想要拼车去扎尕那的愿望似乎要落空，旅伴又开始唉声叹气，听得心里有一些烦躁。下午去逛寺庙，经过最新的一家青旅藏地青稞，怀着一点点希望进去，劳烦老板帮忙问问。旁边三个男生好奇的打听扎尕那是什么，听我们说是一个世外桃源样的小山村，立刻就决定和我们一起去。正好还有一个包车师傅在门口，八人座车三百块，极划算。

　　这就叫眼缘吧可能。

　　没有试图逃票，虽然三十的门票有些不值当，绝大部分经堂都因为管理喇嘛下午去镇上喝茶而没有开放。我们沿着山路往上，遇上不少藏族孩子说要带我们去天葬台，估计是要钱的所以没有答应。之后一个小喇嘛非常热情的跟我们搭话，还找人给我们开殿堂，之后他说可以带我们去天葬台，我们想着远远看一眼也不虚此行，便答应了。没想到刚走两步，就说每人五十……

　　百感交集。想起之前卖门票的喇嘛也是一脸凶相，突然很怀念拉卜楞寺。好像游客多得多，也商业化一点，但喇嘛们都很和善，他们的生活也好像没有受到什么影响。而这么个小地方，游客并不多好像很清净，可这里的人却更加市侩，不解。

　　下午回去跟同旅馆的一个韩国大叔结伴爬山去看夕阳，回去之后一群人围坐在火炉前，隔壁的老板娘给我们做了一大碗糌粑，好吃得根本停不下来……气氛很好，有人在闲聊有人在画速写有人在写游记还有人发呆。

　　噢对了，青旅名字叫做旅朋，最早的郎木寺青旅，硬件条件不是很好，之后还开了一家新分店，我们住的老店。镇上还有其他两家新一些的青旅也不错。不过或许还有别人和我一样，相比于更好的硬件，更偏爱时光的痕迹。

【扎尕那】

　　这一天的天气是一路以来最完美的一天，蓝天和白云，很难得。这里是四川和甘肃的交界处，今天这天气像是回到了川西。

　　一路包车过去，一直在庆幸没有放弃原本以为有点鸡肋的扎尕那。这一路的景色，就算没有机会包车去景点，坐班车去附近的迭部县城，就为了这条路，都是值得的。

　　峡谷风光为主，小河在中间奔腾，右手山阴面树木居多。这个季节的树虽然不是风华正茂，但鲜绿的颜色更让人心动。左手的阳面不是出现大片大片的白色桃花，偶尔夹杂一株粉色，会让人想起陶渊明的桃源。

　　顺便还去了司机自家的牧场，平生第一次骑马。

　　路上遇上一场法会，司机说今年是四月初六，是最好的日子了。柏树枝的堆刚点燃没多久，一群年龄不一的喇嘛坐在火堆前，村民坐在另一边。我们小心翼翼的在周边徘徊，拍了些照片。听司机说这场法会是为了像做生意这样出门在外的人而办的，私心想是不是我们几个也算是“出门在外”，也能沾沾福气呢。

　　到扎尕那已经下午一点，这其实是一条户外路线的出山口，之后被开发成了景区，但景区还未完成，加上交通只能是包车，所以还算是人迹罕至。看着这么个漂亮的山村，心里总是想念着一些人，多么希望你们也在。美景易寻，知己难找。

　　沿着山谷的小路往里面走，溪水水流不算特别大，却声势不小，岩石骨骼清奇，恍惚像是回到了2011年秋天的稻城。也是这样的山谷，这样的溪水，这样的独木桥，我们一行五人背负着徒步接近一周的疲惫，一路嬉笑怒骂。

　　回过神发现脸颊微湿，吓了一大跳，不至于这样就……