DAY 2
10／2 讷德林根—奥格斯堡—维斯教堂—新天鹅堡—圣加仑（宿圣加仑）

早上八点自然醒，一夜好睡。打开房门，金色阳光洒满草坪，草地湿漉漉还挂着白霜，夜里温度想来很低。

这家饭店 Landhotel Garni Engelhard 在booking上的评价非常好，700+人民币一晚，实属高性价比，距讷德林根10分钟车程。

九点半整装待发。考虑今天行程太赶，临时决定舍弃讷德林根，直接前往奥格斯堡。1hr左右车程，71.5km。

奥格斯堡（Augsburg），巴伐利亚第三大城市，这座有着两千多年历史的城，以其深沉低调的美完完全全征服了我。如果一个城市有性别的话，我想奥格斯堡一定是个沉稳内敛，深情款款的中年男子，既有奔流于心底的激情，也有岁月积淀下来的厚重。

这里，没有纷乱扰攘的人群，没有车水马龙的街景，没有富丽堂皇的建筑，没有博人眼球的广告，满眼望去，只有这座城市的气魄，满地落叶缤纷，安静的街道，文艺气息浓郁的老建筑，古老的有轨电车叮叮当当穿街而过，即便是行色匆匆的路人都有一份淡定优雅的从容。

奥格斯堡的历史可以追溯到公元前15年罗马帝国时期，是继特里尔之后德国第二古老的城市，其名称来源于前15年罗马皇帝屋大维统治时期建立的古罗马兵营奥古斯塔—温德利科伦（Augusta Vindelicorum）。13世纪获得罗马帝国直辖市地位，后逐步发展成为地区中心城市。曾经出现过铸币商富格、航运商威尔斯等富甲欧洲的家族。文艺复兴时期，在建筑、音乐、绘画等艺术领域达到了较高水平，洛可可式建筑艺术在当时被称为奥格斯堡式建筑。该市是音乐大师莫扎特、戏剧大师布莱希特的祖居地和柴油发动机发明人迪塞尔的故乡。

原本我们计划先去奥格斯堡极富盛名的市政厅，但不知何故，GPS只定位到奥格斯堡大教堂。好吧，那就从大教堂开始今天的旅程！

奥格斯堡大教堂(Augsburg Cathedral Dom)，是天主教奥格斯堡教区的主教座堂和耶稣圣心堂区的本堂区圣堂。除了圣乌尔里希圣阿夫拉圣殿之外，它是奥格斯堡最重要的教堂之一。奥格斯堡大教堂最初建造于11世纪，呈罗马式建筑风格，但是在随后的14世纪增加了哥特式建筑风格。现如今，大教堂整体风格恢宏而大气，附带两座西塔楼。主殿为巴洛克式艺术精品，有巴洛克奇迹之美誉，内有11世纪的大型青铜门，其中尤以文艺复兴早期画家霍尔拜因的祭坛画而著名。建于12世纪高耸的彩色琉璃窗上，保留着这世上最古老的人物彩塑琉璃画，内容为描述旧约圣经里先知的故事。另外大教堂内还保存有主教宝座及祭坛屏饰等珍贵文物。

每次走入教堂内心总能感受到一种平静祥和，虽然我不是教徒，但我相信宗教的力量是具有感染力的。

教堂总能给人一种内心平静的力量

交错变幻的光影制造出神圣寂静的美

离开教堂，漫步在教堂后的一片小树林，秋风瑟瑟黄叶满地，走在斑驳的树影里就像回到了校园时代。

小树林里有处滑梯，看起来也是年代久远，上面的油漆早已剥落锈迹斑斑，孩子见到自是兴高采烈，玩是他们的天性，才不会理会玩具的简陋抑或昂贵。

沿着树林间的小道往前走，寻觅市政厅所在。穿过一栋建筑，有一片草坪，边上的长椅上坐着几个当地人，或发呆或看报，在这样寒冷的秋日，这样温暖的阳光下，随便怎样的消遣都是好的！孩子见到草地自然兴奋无比，躺在上面打滚嬉闹，倘若不是怕难为情，我倒也很想在草地上打几个滚。成人世界总是太多顾虑，不能像孩子一样洒脱自在。

寻寻觅觅，几次问路，却始终不见市政大楼的踪影。无奈时间紧迫，不得不离开这里。看来我们和这座阿尔卑斯山以北最著名的世俗文艺复兴建筑终究是无缘了。

别了，奥格斯堡！除了遗憾和留恋，我们什么也不带走！

离开奥格斯堡，我们的GPS锁定维斯教堂。一段高速后，转入去往新天鹅堡方向的小路，维斯教堂就在此行必经之路上，这段路也是德国著名的浪漫之路最精华所在。

阿尔卑斯山北麓的这片土地地势平缓起伏，公路两边是大片大片广袤的绿色草地，针阔叶林混交的原始森林连绵不绝，平缓的山坡上散落着宁静的农舍，牛羊在缓坡上悠闲吃草，虽是秋天，路边小花却开得正艳，一幅绝美的田园风景画卷随车行在眼前徐徐舒展。此刻最美的风景在路上，目的地反倒显得不那么令人期待。

打开车窗亲近自然，风在耳边呼啸而过，天有点阴沉，薄薄的雾气慢慢升腾起来，深呼吸，肺一下子被潮湿冰冷的空气充满，瞬间神清气爽！

在延伸的画卷里，我们终于见到座落在绿色山坡上的白色小教堂—维斯教堂，1983年联合国教科文组织将它列为世界文化遗产。

这样一份宝贵的文化遗产，入内参观并不需要买门票，真让国内那些把一个个名胜古镇圈起来卖票收钱的地方汗颜。

根据维基百科，维斯教堂（Wieskirche，全称Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland auf der Wies，意为“维斯受鞭打的救世主朝圣教堂”），位于德国巴伐利亚州施泰因加登镇（Steingaden）维斯区，于1745年至1754年由约翰·巴普蒂斯特·齐默尔曼（Johann Baptist Zimmermann）和多米尼库斯·齐默尔曼（Dominikus Zimmermann）兄弟设计建造，他们都是德国洛可可风格的画家和建筑师。维斯教堂采用了当时流行的洛可可设计，是巴伐利亚洛可可风格的优秀代表作。因相传教堂内的救世主像曾落泪而成为圣地，是一座雄伟的朝圣教堂。

随着巴伐利亚地区政教分离的开始，19世纪初维斯教堂曾被下令准备拍卖和拆除，幸亏被当地的农民抢救了下来，也使得朝圣能够继续。1983年维斯教堂入选世界文化遗产名录，1985年至1991年花费了1060万马克进行整修。

虽在攻略上早已见识教堂内部装饰的华美精致，可当身临其境那刻，还是被这扑面而来的美伦美奂的洛可可艺术震撼到了，那一刻，恍若进入天堂。试想，一个生活在一七几几年的农民结束耕作来到这里，看到我看到的一切，应该是何等的惊讶，不夸张地讲，也许他们认为日后的灵魂归息之所就是这个样子。

顶部壁画的颜色轻盈而飘柔，充满了神圣温柔的爱和崇敬

教堂后面是继续延伸的田园画卷，人类的文明就这样和自然完美地融为一体，和谐统一。

匆匆赶到新天鹅堡脚下已近傍晚，山下潮湿的雾气越来越重。对于新天鹅堡，我并没有太多期望，这座巴伐利亚国王路德维希二世终其一生未完成的梦如今早已沦落为国内旅行团欧洲游必到景点。

上新天鹅堡可以选择坐马车或徒步，担心时间不够来不及上山，我们特意去infomation询问，被告知二十分即可步行到达城堡。本就没打算进堡参观，这样来回想来时间也足够。上山的徒步道都是缓坡没有台阶，走来还算轻松，步道两边古木参天，低头红叶满地，山上湿润新鲜的空气很是滋养心肺，对于饱受城市污染的我们来说可真算得上是一次奢华的森林有氧SPA。

关于新天鹅堡的故事，维基百科上有非常详尽的介绍，这里就不再赘述了。当我站在这座白色城堡下，抬头仰望，除了惊叹这幢建筑物高耸入云的气势外，并没有更多关于梦幻的遐想，那一块块坚固冰冷的花岗岩堆砌的城墙倒更像是一种桎梏一种暗示。高贵的王位虽成就了辉煌的建筑艺术，却终究无法解脱内心深处的寂寞孤独，这位一生追逐艺术的国王，最终没能摆脱宿命，以悲剧谢幕。一百年来，尽管对路德维希二世的是非功过莫衷一是，但毋容置疑的是，他给后世留下了一份珍贵的遗产。

城堡后面有小径通往玛丽安桥，那里是看天鹅堡全貌最佳位置，步行约20分钟，沿途可远眺高天鹅堡、阿尔卑斯湖、天鹅湖和山下的Fussen小镇，只可惜傍晚雾色朦胧看不真切，若天气晴好，必有最好景致。当年路德维希二世为城堡选址，亦是倾心此地湖光山色，风景秀美。走在林中小径，路边草丛里随处可见一簇簇蘑菇，新鲜水嫩惹人喜爱，忍不住想蹲下来亲近它们。

玛丽安桥悬于两山崖之间，高百余米，以木板拼接，踩在上面咯吱作响还轻微上下颤动，桥下幽谷流溪，林深叶茂，走在桥上，我这个重度恐高症患者心慌脚软，不敢往桥下多看半眼。在玛丽安桥上眺望新天鹅堡，白雾缭绕，倒有种仙境般的意境，只是少了点沧桑的历史感，更像迪士尼乐园的标准LOGO。

如今想来，那铜墙铁壁如牢笼般坚固的城堡在记忆中只剩轮廓，反倒是城堡下那杯热腾腾的咖啡，森林徒步道边一簇簇鲜嫩的蘑菇叫我至今念念不忘。